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提到丹寧，相信大家第一時間想到的都是藍色牛仔褲。
從深靛藍到水洗淺藍，從大腿刷色、膝蓋皺褶，到口袋邊緣慢慢磨出的痕跡，藍丹寧幾乎已經成為「養褲」這件事最經典的畫面。
但黑丹寧其實也不容小覷。
黑丹寧比起藍丹寧更加沈穩內斂，經年穿用後，可以感受到那層黑色慢慢退開，變成炭灰、霧黑色。原本銳利的線條會變柔和，布料也同樣會隨著身體動作留下痕跡。
19 世紀末，丹寧因為耐穿、耐磨，成為礦工、工人與日常勞動者經常穿著的布料。後來鉚釘被加入口袋、褲襠等容易受力的位置，讓褲子變得更加牢固，也慢慢形成我們今天熟悉的牛仔褲樣貌。
那個時候的丹寧，第一個被看重的不是流行，而是實用。而黑丹寧也早就在這樣的脈絡中出現。
很多人以為 Levi’s 黑色牛仔褲是在 1957 年，因 Elvis Presley 宣傳電影《Jailhouse Rock》時穿著黑色丹寧褲而首次登場。這個說法很有畫面，也結合了明星、音樂與時尚，但從歷史上來看並不正確。事實上，黑色牛仔褲早在 Elvis 那部電影之前五十多年就已經出現了。
從 Levi Strauss & Co. 目前可查到的品牌檔案來看，黑丹寧至少可以追溯到 20 世紀初。1903 年的型錄中，已經出現 Black Denim Riveted Pants，也就是黑色丹寧鉚釘褲，同時也列有 Black Twilled Denim、8 oz Black Denim 等黑色丹寧工裝品項。
Levi’s 官方也提到，黑丹寧可能更早就已經販售過，只是部分公司紀錄在 1906 年舊金山大地震與大火中遺失，因此目前最穩妥的說法，是黑丹寧至少在 1903 年前後就已經存在。也就是說，黑丹寧一開始並不是為了流行而出現，而是和藍丹寧一樣，作為耐穿、耐磨，也不容易顯髒的工作服布料選項。
黑丹寧的黑色從哪裡來？
都知道藍色丹寧是以 Indigo 靛藍染料染製，那黑丹寧的黑色又是從哪裡來的？
一般來說，黑丹寧最常見使用的是 Sulfur Black，也就是「硫化黑染料」。它是一種經常用在棉纖維上的染料，能染出深沉、濃郁的黑色，因此也常被用在黑色丹寧、帆布與其他深色棉質布料上。
和靛藍染色相似，硫化染料也會經過上染與氧化的過程，讓染料附著在棉纖維上。但兩者的經年變化卻不盡相同。
不同於靛藍繩染，硫化染料能更深入地滲透棉纖維，從表層一路染至纖維核心。因此，它所呈現的色調通常較為低飽和、細膩且富有層次；隨著穿著與時間推移，褪色也會帶有一種偏灰、煙燻般的質感，而不是靛藍丹寧常見的強烈明暗反差。
由於染料深入纖維，而非主要停留在表面，硫化染丹寧的養成方式也有所不同。銳利的貓鬚、鮮明的落色線條會被更柔和、漸進的色澤變化取代：黑色逐漸淡成炭灰、橄欖綠轉為帶灰感的綠色、棕色則慢慢變暖並略微提亮。 整體效果相當克制，更像是一種自然穿舊後形成的生活感包漿，而不是刻意追求強烈、戲劇性的舊化效果。
藍丹寧在穿著、洗滌與摩擦後，會慢慢露出明亮的藍與白色棉芯，所以色落對比通常比較鮮明；黑丹寧則是從濃黑慢慢退成炭灰、煙灰、霧黑色，變化比較低調，也更有灰階層次。
黑丹寧的實穿示範
想必收看 The UNCLES' 專欄的讀者們最期待的就是實穿搭配環節。這次撰文上先不以店員搭配詮釋，我們先從好萊塢巨星與音樂藝術家開始吧！
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Beams F 總監 - 西口修平 在兩套搭配上皆以黑/灰階詮釋：
OASIS 綠洲合唱團吉他手/主唱 Noel Gallagher ：
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黑丹寧最實穿的地方，是它剛好站在很多風格中間。
它不像一般黑色長褲那麼平面，因為丹寧本身還是有布料紋理、厚度與皺褶；但它也不像藍丹寧那麼有明確的美式休閒感，因此十分容易放進不同穿搭裡。
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