by Frank

 

許多人第一次注意到 Aaron Levine，並不是因為一場時裝秀，也不是某個顯赫的設計頭銜，而是IG上再日常不過的機場廁所鏡子自拍。

畫面裡沒有刻意構圖，沒有話題單品，甚至不太像追逐「潮流」。深色外套、褲子、鞋子，層次安靜，比例自然，像是剛下飛機、準備轉機的一個中年男子，但正是這種毫不做作的狀態，讓這些照片在社群上被反覆轉傳。

 

 

人們開始好奇為什麼他什麼都沒做，但造型又好看的很自然？

這些機場照片，成為 Aaron Levine 被大眾認識的入口，但它們並不是偶然。在那種最低聲量下依然成立的穿著狀態，來自一條很長、也很紮實的男裝路徑。

 

 

在成為「機場拍照大叔」之前，Aaron Levine 早已深植於美國男裝體系。他曾在 Ralph Lauren、Club Monaco 等品牌工作，那是一個不追求瞬間效果，而是強調比例、質地與長期信任的世界。衣服不是用來被注意，而是要能夠長時間存在於生活裡。這樣的思維，後來成為他所有工作的準則。

 

他真正被產業認真看待，是在 Abercrombie & Fitch 的轉型期。當 A&F 試圖從過去高度性感、標誌導向的形象中抽身，轉向更成熟、更日常的男裝語言時，Aaron Levine 成為關鍵推動者之一。工裝、針織、軍裝元素被重新整理，不再是視覺符號，而是可以反覆穿著的衣櫃單位。那不是一次風格翻轉，而是一場讓品牌「長大」的過程。

 

 

接著在 GANT，他面對的是另一種挑戰。GANT具有歷史、又有Ivy 細胞，卻逐漸變得像單調制服的品牌。Aaron Levine 並沒有強化 Ivy 的符號，而是把它拆回比例與層次本身，讓牛津襯衫、針織與外套重新成為今天也穿得出去的選擇。Ivy 不再需要被解釋，而是回到自然存在的狀態。

 

 

在 Madewell，這套思考被帶進更貼近日常的層級。作為一個以丹寧與美式休閒為核心的大眾品牌，Madewell 男裝缺的從來不是單品，而是一套成熟、可被信任的穿著邏輯。Aaron Levine 在這裡降低顏色音量、整理比例，讓層次回到長短與厚薄本身。Lookbook 不再像陳列，而更像一本可以照著穿的手冊。這是一個沒有話題性，卻非常樸實的合作。

 

 

到了 Studio Nicholson，他的角色再次轉換。這是一個本就成熟、以結構與布料見長的品牌。Aaron Levine 沒有改變輪廓，而是讓這些偏結構感的設計更貼近身體與生活。褲子的垂墜開始關於行走，外套的寬度開始關於內層的存在。結構依然清晰，但不再冷硬。

所有這些經驗，最終在 Drake’s 的合作中被完整驗證。
 

 

Drake’s 向來以色彩、圖紋與豐富層次著稱，是一個靠視覺密度成立的品牌，但 Aaron Levine 在與 Drake’s 的兩次合作中，選擇了幾乎逆向的策略。第一次合作，他開始降低色彩的主導性，重新整理層次的順序；到了後續合作，他更進一步使用深藍、炭灰、深棕，甚至黑色，來完成原本需要顏色支撐的造型結構。

 

 

當然這不是極簡，而是一種更嚴格的審視服裝的角度。當顏色退居背景，比例、材質與穿著順序就必須真正成立。一件外套是否有存在必要，一層針織綁在脖子上是否在結構上合理，都會被放大檢視。結果證明，即使拿掉顏色，Drake’s 風格依然成立，甚至更貼近日常。這也讓 Aaron Levine 從「穿得很好的人」，被正式視為一位男裝系統的工程師。

 

回頭看最初那張機場廁所的自拍，其實一切早已預告。當情境被單一、當顏色被過濾，Aaron Levine 的穿著依然成立，因為那不是一套搭配，而是一套被長期驗證過的著裝系統。

而這也不只是一個關於他的故事。

 

 

如果你願意把這套邏輯帶回自己的生活，其實不需要從什麼特別的單品開始。試著從黑色、深藍、炭灰這些顏色下手，選一件結構清楚的外套、一件有厚薄份量的針織，或是一條你已經很熟悉的深色褲子，把顏色暫時拿掉，重新感受比例與層次。

 

當顏色不再搶眼，你是否仍然相信這要的造型邏輯呢？

 

如果答案是肯定的，那你其實已經開始進入 Aaron Levine 那套邏輯裡了，不是為了變得更時尚，而是讓衣櫃裡的每一件衣服，都更值得被留下來、反覆穿著。

也許，這正是最成熟、也最值得投資的穿搭方式。

 

 

The Uncles' 近期也將收錄的黑色及深色單品呈現給大家，希望各位也能嘗試從層次與比例之間找到自己最值得投資的穿搭單品。